Навлизането в отминаващото десетилетие с Лейди Гага в рокля от месо и излизането от него с инфлуенсъра Къруин Фрост в зимен скафандър от Moncler - последните 10 години в модата бяха всичко друго, но не и скучни.
Донякъде трябва да благодарим за това на възхода на социалните медии. Границата между стрийт стила и висшата мода почти изчезна, като инфлуенсъри в социалните медии стартираха тенденции и модните дефилета се превърнаха в моменти, подходящи за Instagram.
Имаше също така и промени в обществото, с фундаментален преход към включване и многообразие в модната индустрия.
Сега, в зората на новото десетилетие, нека отделим момент да се насладим на най-значимите модни моменти на последните 10 години.
Постсъветски
Постсъветската естетика се заиграваше със селски гротесков кич, мафиотски, демонстриращи сила костюми и фалшификати на спортно облекло, надраскани с лога на кирилица.
Откакто Демна Гвасалия беше назначен за творчески директор в Balenciaga през 2015 г., наравно с основателя на руски лейбъл Гоша Рубчинский, влиянието му върху висшата стрийт мода се вижда навсякъде - от Off-White до Topshop, и се забелязва в знаменитости като Кание Уест и Риана до Упи Голдбърг и Селин Дион, която се прочу с носенето на вдъхновения от фалшификатите огромен суичър "Titanic".
Максимализъм
Когато Алесандро Мишел пое Gucci през 2015 г. - чрез Fendi, Tom Ford и Richard Ginori, притежаван от Gucci бранд за порцелан, той ликвидира категорично бляскавите милански правила на бранда и въведе весела комбинация от епохи и вдъхновения.
Този ексцентричен, максималистичен подход излъчваше енергия на "всичко е възможно, повечето е повече" и незабавно накара и мъжете, и жените да посягат към блузи с панделки, конфликтиращи принтове, мокасини, покрити с косми, и гийк-шик очила. Често всичко това наведнъж.
Заимстване на глемрок стила на Елтън Джон днес и харлемското хип-хоп самодоволство на Dapper Dan утре? Няма проблем. Искате да сте бейзбол играчи от кръста нагоре, и гръцки богини от кръста надолу? Действайте.
Набити, пухкави, наподобяващи лодки кецове
Независимо дали ви харесват или не, дебелите кецове превзеха всичко. Willow Wedge кецовете на френския моден дизайнер Изабел Марант стартираха манията през 2012 г., която доведе до ожесточено рекламирани задължителни предложения като Balenciaga Triple S с три подметки, готовата за рейвъри Raf Simons x Adidas Ozweego, чорапите/кецове Yeezy Boost 350, и наистина шантавите Reebok InstaPump Fury.
Дори Buffalo кецовете успяха да се завърнат, както го сториха и Spice Girls (не е съвпадение). Момичешката група първоначално извади на показ тези гигантски чудовища във фокуса на внимание в средата на 90-те години. Ако превъртим напред до 2018 г., Comme des Garçons направиха колаборация с бранда.
Афрополитан стил
Последните 10 години отбелязаха ускорена глобализация в модата, като столиците на стария свят бяха принудени да отстъпят място на нови, процъфтяващи икономики, и електронната търговия направи откриването на свежи, далечни таланти въпрос на един-единствен клик. Дизайнери, особено от Африка, бяха забелязани заради автентичния им стил, като обединяваха традиционен текстил със съвременни идеи.
Тази година южноафриканецът Тебе Магугу стана първият дизайнер от континента, спечелил желания от мнозина приз на LVMH за млади таланти, а негови съвременници като Маки О, Кенет Изе, Studio One Eighty Nine и MaXhosa също направиха пробив, благодарение на подкрепата на знаменитости като Соланж, Мишел Обама и Наоми Кембъл.
Андрогинност
Присъединявайки се към нарастващата информираност и дебат за флуидността на половете, много брандове разработиха колекции, които се отказват от разграничението между половете. Авангардни дизайнери като Джонатан Андерсън, Рик Оуенс, Eckhaus Latta и Рад Хурани се фокусират върху безполови дизайни, докато популярните модни магазини H&M и Zara предлагат унисекс серии.
Сега транссексуални и небинарни знаменитости могат да блеснат, независимо дали става дума за Кейтлин Дженър на корицата на Vanity Fair, или Андрея Педжич, Хане Габи Одиел и Хари Неф на модния подиум.
По подобен начин, мъжките икони на стила са по-смели и провокативни - Джаред Лето, Джейдън Смит, Кание Уест и Били Портър облякоха рокли - и има повече експерименти на мъжкия моден подиум, включително "пост-всичко" радикалното стрийт облекло на Hood by Air и бунтарският младежки клубен стил Loverboy на Чарлз Джефри.
Политически тениски
Модата отдавна използва скромните тениски като политическо платно, а това десетилетие определено имаше предостатъчно поводи за протести. Катрин Хамнет, пионер на модната активистка тениска през 80-те години (тя създаде огромните тениски "Choose Life", нашумели покрай Wham!), се завърна с "Cancel Brexit" и "Save Our Seas" ("Спрете Брекзит" и "Спасете нашите морета").
Друго завръщане беше "The Future Is Female" ("Бъдещето е от женски пол") на Прабал Гурунг - послание, за първи път създадено през 1975 г. в Labyris Books в Ню Йорк (първата книжарница за жени в Ню Йорк).
От същата епоха и град, Джени Холцър предложи "Abuse of Power Comes As No Surprise" ("Злоупотребата с власт не е изненада"), която се превърна в емблематична тениска на #MeToo. Мария Грация Чиури направи дебюта си през 2016 г. за Dior, като цитира Чимаманда Нгози Адичи: "We Should All Be Feminists" ("Ние всички трябва да сме феминисти").
Многообразие
Риана провокира безброй трендове, но с Fenty тя също така уцели текущото настроение по темата за включването. Първо се появи серията грим за всякакви тонове на кожата през 2017 г., после бранд за бельо за всякакви форми на тялото, а сега нейната LVMH прет-а-порте серия призовава към "световна общност отвъд традиционните граници".
По подобен начин дизайнерите Телфар Клемънс и Пайер Мос подкрепиха движението Black Lives Matter, британският дизайнер Грейс Уелс Бонър придава нов образ на черния начин на живот, мюсюлманката и американски модел Халима Алден стана лице на скромната мода, а моделите Адуоа Абоа и Адесува Айгеви са активисти за многообразието, любовта към себе си и психичното здраве. Когато Тайлър Мичъл стана първият черен фотограф, снимал за корицата на Vogue - с Бионсе през 2018 г., се роди нов поглед и визия.
Културна апроприация
Това десетилетие модата и се бореше, и подхранваше болезнения проблем с културната апроприация.
Дали беше редно Карли Клос да сложи корона от пера за шоуто на Victoria's Secret през 2012 г.? Или дали беше ОК Марк Джейкъбс да даде на бели модели киберпънк расти за пролет-лято 2016? Ами колекцията "Indy Full Turban" на Gucci за есен-зима 2018, която наподобяваше свещените тюрбани на сикхите? Отговорът, особено за критиците в социалните медии, е категорично отрицателен.
В някои случаи брандовете твърдяха, че спорните им решения са черпили вдъхновение от други култури и етноси. Други побързаха да се дистанцират и да обявят, че ще предприемат стъпки да подобрят многообразието в екипите си.
През това десетилетие популярният Instagram акаунт Diet Prada държеше отчет на много брандове - като критикуваше лишени от такт и неделикатни дизайнерски решения в реално време.
"Задължителните" продукти
Тези изключително важни, "задължителни" продукти, които поддържат модата, станаха още по-ненаситни в социалните медии.
Всички искаха обувките с високи токове Rockstud на Valentino, чантите Le Chiquito на Jacquemus, тигровите графични суичъри на Kenzo, тениските с лога на Supreme, Apple AirPods и тесните слънчеви очила Adam Selman x Le Specs - лансирани, естествено, от образите на инфлуенсъри, на които се плащаше да носят такива продукти в Instagram.
Ефектът на Фийби Фило
Като творчески директор в Celine от 2008 до 2018 г., Фийби Фило дефинираше гардероба на интелигентните работещи жени. Оригиналните и интелигентни дизайни на дизайнерката, емблематичните палта и удобни обувки станаха колекционерски продукти, а натъжените фенове изкупиха от интернет всичките й продукти след напускането й от бранда.
Тази естетика на елегантност, съчетана с практичност (полота, вталени палта, атрактивни кецове) продължава да оформя и сега женското облекло за дамите в зряла възраст.
Атлежър
Луксозното спортно и активно облекло беше най-големият тренд на десетилетието. Защо? Защото ако лесният дрескод на кецове на платформи и луксозни спортни дрехи може да ви отведе от офиса през деня до любовна среща вечерта, защо не?
Така че в контекста на тълпите, носещи Lululemon клинове, превръщането на велосипедни шорти в приемлив моден избор, благодарение на Джиджи Хадид, и колекцията на Върджил Абло "Athlete in Progress" за Nike, атлежър облеклото спринтира от стартовата позиция и се очертава да продължи да триумфира и през следващите години.
Нормкор
Понятие, създадено от агенцията за трендове K-Hole, нормкорът направи носенето на практически неописуемо облекло почти анти-модно през 2014 г. В същата година, в която Chanel превърнаха Гран Пале в супермаркет - ултимативният символ на обикновеност, за дефилето си есен-зима, всички носеха безлични тениски и обикновени дънки от брандове като American Apparel и The Gap.
Този тренд също така спомогна за охотното приемане от модата на датския минимализъм (шлифери, предизвикващ хюге кашмир, бели кецове) и портландските хипстъри - в стила на дървосекачески ризи, панталони с навити крачоли и безупречни бради.
90-те
Генерацията X вдъхновяваше силно милениалите поне от 2015 г. насам и изчерпателно се заимстваха визии и стилове. Неоновите торбести панталони и шапки-идиотки на есид хауса (Prada, Raf Simons), лого-манията на джънгъл музиката (Versace, Moschino), разрошените пуловери и тениски на гръндж банди (Хеди Слиман, Марк Джейкъбс) и завръщането на някогашните супермодели (Наоми, Синди, Линда, Кристи), носещи със себе си диагонално разкроени рокли на Calvin Klein.
За съжаление, феновете на Hypercolor тениските (които, разочароващо, сменяха цветовете си, когато носещият ги се изпоти), не са доволни от рестарта на този моден тренд, поне засега.
Устойчива мода
Към края на десетилетието, етичната мода започна да става сериозен тренд. Докато Грета Тунберг гълчеше световните лидери за бездействието им по въпроса с климатичните промени, еко-дизайнери налагаха креативната повторна употреба, органичните тъкани, фалшивата кожа и бавната мода. Към пионери като Стела Маккартни и Вивиан Уестууд се присъединиха новаци като Бетани Уилямс и Ahluwalia Studio, и масови модни инициативи като H&M Conscious.
Като една от най-замърсяващите глобални индустрии, модата е много далеч от преодоляването на собствения си екологичен отпечатък, но интелигентни иновации в текстила дават вълнуващи перспективи за в бъдеще. Например колекциите на Фаръл Уилямс с G-Star Raw включват деним, направен от рециклирана пластмаса, извадена от океана.
Микро-трендове
Свръх-мимолетните трендове са винаги най-забавни и брутални. В момента, в който се появи субкултура, тя се превръща в меме и бива преопакована от компании като Urban Outfitters. През 2012 г. модата беше "морски пънкари" (коса като на русалка, слушащи "Atlantis" на Азалия Банкс, носещи Proenza Schouler).
През 2014 г. на мода излязоха здравните готи (носещи Насир Мажар, трениращи, рушащи капитализма). През 2019 г. актуални са VSCO момичетата (майсторски владеещи TikTok, носещи Birkenstock, "спасяващи костенурките").
Но това беше тогава, а модата, която всички познаваме, предпочита бъдещето. Добре дошли в 2020 г.
